|
Меню сайта
Друзья сайта
Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Ремонт генератора "семерки" ВАЗ 21074 замена диодного мостаПолезные ссылки:Подробное описание устройства и принципа работы Удобная схема составных частей Все операции по разборке в фотографиях. Симтомы:АКБ не заряжается,либо заряжается периодически,стрелка заряда не показывает заряд АКБ,подтяжка ремня не дает эффекта,при заведенном двигателе горит лампочка аккумулятора. Советую для начала проверить(либо тупо заменить,ибо не дороги) навесные элементы генератора,доступ к которым и их демонтаж не связан с разборкой генератора.Это щеточный узел и конденсатор Если все они в порядке,то придется снимать и разбирать генератор(не охота вообще!). Скорее всего не исправен диодный мост. Покупаем новый диодный мост за 250 рублей (сентябрь 2012),продавцы обычно знают и дают подходящий,мне предложили "для инжектора" т.е для генератора инжекторного автомобиля.От моего он отличался большей толщиной,решил брать.  Сравнение старого и нового диодного моста,новый уже установлен. Видна причина неработоспособности-сломан один диод(отогнул его для демонстрации). Причина-скорее всего от плавился из-за перегрева от капающего с патрубка термостата тосола. Т.к. генератор периодически работал,делаю вывод,что в принципе если его сжать и залить герметиком,то скорее всего он будет работать.  Более близко. Приступаем к демонтажу генератора.Все стандартно.Не ленимся отключить АКБ. Для всех болтов и шайбочек находим емкость,куда их будем класть,дабы не потерять. Вал из передней крышки можно извлечь без съемника,накручиваем на вал гайку и положив крышку на колени выстукиваем его. Снимая шкив зафиксируйте последовательность шайб,я их смешал и потом долго подбирал правильное их размещение. Не потеряйте шпонку. Откручиваем стяжные шпильки корпуса Снятый генератор проливаем по линиям зеленых точек ВэДэшкой. По стрелке,с заднего торца, пшикаем от души в маленькое отверстие по центру корпуса.  Я сумел разъединить отжимая скальпелем вставлявшимся в стык (зеленые точки), из редко осту кивая резиновым рихтовочным молотком. Винты обмотки я откручивал этим зажимом,но можно выпрямить нажатием отвертки концы клемм и открутить гайки головкой вставленной в отвертку.  С этого момента аккуратнее,сзади могут падать разные мелкие части. Сняв обмотку,вынимаем диодный мост и ставим новый. Проверяем,чтобы провода выводов обмотки не стояли на пути у вращающего коллектора и не касались корпуса генератора. Т.к мой новый диодный мост толще чем родной,то клеммы самых высоких диодов(красная стрелка) стояли на пути у вращения ротора,находясь даже выше болтов крепления обмотки. Выходов найдено два.  Либо распаяв (зеленый кружок) осадить клемму по ножке диода. Либо аккуратно сдвинуть,спрямляя клемму,но загибая ножку диода (красная стрелка) ,капнув затем герметиком(желтый круг) для восстановления нарушенного лака.Тренинг на старом диодном мосту,подтвердил право на жизнь метода сгибания. Если есть соблазн терануть "болгаркой" ротор,но очень не советую,он раз балансируется и начнет разрушать генератор. При обратной сборке генератора перед затяжкой(крестом т.е. по диагонали) стяжных шпилек корпуса генератора потрясти генератор и по прокручивать ротор,внимательно вслушиваясь в звуки .Если слышны задевания чего -либо о что-либо,то не ленимся разбираем и смотрим. Вращаться ротор должен легко ,без заметного сопротивления. Проконтролируйте затянуты-ли болты крепления подшипника на передней (со стороны шкива) крышке,законтренные зубильной насечкой. Удачи. Не окончена. 12 |